Comment choisir
Un safari se décide sur trois questions posées dans cet ordre : à terre ou en mer, en concession privée ou en parc national, et à quelle saison. La concession privée autorise le hors-piste, la sortie de nuit et la marche accompagnée, que les parcs nationaux interdisent presque partout. Elle limite aussi le nombre de véhicules autour d'un même animal, souvent à deux ou trois. C'est la différence la plus visible sur le terrain, et la première ligne du budget.
La saison ne se négocie pas. La traversée de la Mara par les gnous se joue entre juillet et octobre, et personne ne sait à quel jour près. Le delta de l'Okavango se remplit d'avril à septembre d'une eau tombée en Angola trois mois plus tôt. En Namibie, la saison sèche concentre les animaux autour de quelques points d'eau : l'observation devient plus simple, le paysage plus dur.
Trois entrées ici, et elles ne se ressemblent pas. Le safari terrestre, avec un pisteur et un véhicule, du Serengeti au Pantanal. Le safari marin, où l'on observe depuis le bateau ou depuis la plage, des baleines de Samaná aux lions de mer de Seal Bay. Le trek et l'expédition, où la marche devient le sujet et où l'on porte, du Rub al-Khali aux fjords Kawésqar. Chacune a son bloc, ses pays et sa saison.
Safari terrestre
Le pisteur coupe le moteur et montre du doigt. Le safari se joue souvent en concession privée, de Grumeti au Masaï Mara, et jusqu'aux jaguars du Pantanal, que des biologistes suivent depuis des années. La saison ne se négocie pas.
Grumeti est une concession tenue par un seul acteur, dans la partie occidentale du Serengeti. Le fly camp y installe la tente deux nuits au pied d'un chaos de granit, sans clôture, avec un veilleur masaï. Entre fin mai et juillet, la migration remonte jusqu'à la rivière.
La montgolfière se gonfle à la lampe torche, dans le noir du Masaï Mara. Pendant une heure, la savane défile sous la nacelle : éléphants, girafes, lions vus du ciel. Le voyage commence dans une concession privée, sans un autre camp visible à l'horizon.
Au plus fort de la crue, le delta de l'Okavango s'étend sur près de 15 000 km². La marche part du camp sans véhicule, avec des guides Bushmen San qui lisent les traces. Après le dîner, le projecteur à filtre rouge révèle ce qui ne se montre pas de jour : oryctérope, hyène brune, otocyon.
Les biologistes d'Onçafari suivent ces jaguars du Pantanal depuis des années, et les félins ne s'écartent plus des véhicules. On les observe à quelques mètres, depuis un 4×4 ou une barque, au moment où ils descendent boire.
D'autres terrains, où le safari se joue dans un décor moins attendu.
Safari marin
Au Silver Bank, trois bateaux seulement sont autorisés chaque saison. À Seal Bay, les lions de mer dorment sur le sable, à quelques mètres du ranger. L'observation se fait d'abord depuis le bateau ou depuis la plage. Ce qui se passe sous la surface relève de la plongée et du snorkeling.
Punta Suárez, sur Española, accueille la quasi-totalité des albatros des Galápagos, d'avril à décembre. Le parc national limite le nombre de visiteurs par jour, et l'on s'arrête à quelques mètres des oiseaux. Sur la lave noire de l'île, les iguanes marins se chauffent au soleil.
En hiver, les baleines à bosse viennent mettre bas dans la baie de Banderas. Le bateau coupe son moteur, l'hydrophone descend dans l'eau, et le chant des mâles remplit tout à coup le silence.
De février à avril, des milliers de baleines à bosse se retrouvent au Silver Bank, au large de la côte nord. Trois bateaux seulement y sont autorisés chaque saison. On nage avec masque et tuba, encadré par un guide, et ce sont les baleines qui choisissent d'approcher.
Sur la côte sud de Kangaroo Island, une colonie de lions de mer australiens dort sur le sable entre deux marées. Avec un ranger, on descend sur la plage elle-même, à quelques mètres des animaux.
D'autres côtes, où l'animal se laisse voir depuis le pont.
Trek & expédition
La piste de Landmannalaugar ne s'ouvre qu'à l'été, selon la fonte. Les canaux d'Última Esperanza n'ont plus ni route ni village. Sur la moraine de l'Upsala, un glaciologue ouvre la marche. Le rythme vient du terrain, et la logistique se prépare à l'avance. La montagne à base fixe relève du ski et de la montagne.
La piste des Hautes Terres s'ouvre entre la mi-juin et le début juillet, selon la fonte, et ne se pratique qu'en super jeep. On passe des rivières à gué et des déserts de cendre noire, puis l'on marche deux ou trois heures entre la coulée d'obsidienne de Laugahraun et les crêtes de Brennisteinsalda, où la terre fume encore.
Cinq jours au départ de Puerto Natales, par les canaux d'Última Esperanza jusqu'aux glaciers Balmaceda et Serrano, là où il n'y a plus de route ni de village. Le zodiac approche les fronts de glace, et le soir on dîne de la centolla achetée le matin aux pêcheurs.
Le bras nord du lac Argentino reste fermé aux circuits réguliers, si bien que l'on remonte seuls entre les icebergs jusqu'au front de l'Upsala. La marche sur la moraine se fait ensuite avec un glaciologue, qui lit dans la glace ce que l'œil ne voit pas.
Un guide Hmong conduit la marche entre les rizières en terrasses des hauts plateaux du nord-ouest. La nuit se passe chez une famille, au son du torrent qui descend vers la vallée.
D'autres itinéraires, pour qui a déjà marché ailleurs.
Un safari se prépare une saison à l'avance
