Voyage de luxe en Islande
En Islande, la terre est encore en activité. Dans une grande partie du pays, l'eau qui sort du sol est naturellement chaude et sert à chauffer les maisons. Sur la côte sud, le sable des plages est noir. Il vient de la lave, broyée par la mer. En juin, il ne fait jamais complètement nuit. En hiver, le ciel s'allume d'aurores.
Notre rôle dans ce voyage
Deux adresses autour de Hvolsvöllur, une troisième au pied du Vatnajökull. Nous les retenons pour leur emplacement sur la route 1 et pour la taille de leurs équipes, pas pour leur classement.
Les cascades, la vallée de Thorsmörk, les plages noires et le lagon se rejoignent depuis deux bases seulement. On change de décor chaque jour sans refaire ses valises.
Motoneige, marche sur glacier et grottes de glace se réservent auprès d'équipes locales, en privé. On part à quelques-uns, à l'heure qui vous arrange, avec deux guides sur la glace.
Ouverture
Un voyage en Islande commence par le choix d'un rythme. Une seule grande route fait le tour complet de l'île, la route 1. On peut la suivre entièrement, ou n'en parcourir qu'une portion et rester plusieurs nuits au même endroit. Nos itinéraires se concentrent presque toujours sur la côte sud. C'est la partie du pays où les glaciers, les cascades et les plages noires se succèdent le long de la même route.
Sur cette côte, on roule avec la mer d'un côté et les glaciers de l'autre. Le plus grand d'entre eux s'appelle le Vatnajökull. C'est le glacier le plus volumineux d'Europe. Plusieurs langues de glace en descendent jusqu'à la plaine. Au bout de l'une d'elles s'est formé un lac, le Jökulsárlón. Des blocs de glace s'en détachent et flottent parfois plusieurs saisons avant de rejoindre la mer. La marée en ramène une partie sur la plage voisine, où ils restent posés sur le sable noir jusqu'à fondre.
Au centre de l'île s'étendent les hautes terres. C'est une zone sans village ni route goudronnée, que l'on rejoint en été par des pistes et quelques rivières à gué, avec un chauffeur qui connaît le terrain. On y trouve des vallées aux roches colorées et des sources chaudes en pleine nature. L'hiver, la côte prend le relais. La lumière y reste basse toute la journée, celle que les photographes appellent l'heure dorée, et le ciel devient assez sombre pour voir les aurores.
La côte sud
Sur la côte sud, plusieurs volcans sont recouverts d'une calotte glaciaire, d'où le mot jökull, glacier, dans leur nom. En 2010, l'éruption de l'Eyjafjallajökull a paralysé le trafic aérien européen. Les fermes au pied du volcan, couvertes de cendres, sont toujours exploitées.
Au large, l'île de Heimaey, dans l'archipel des Vestmann, a connu une éruption en 1973. La lave a enseveli des centaines de maisons. Les habitants, évacués par la flotte de pêche, l'ont arrosée d'eau de mer pour sauver leur port.
Notre coup de cœur si vous partez en hiver
Le départ se fait en fin de matinée, depuis le bord du Mýrdalsjökull. Un véhicule tout-terrain monte jusqu'au plateau, puis chacun prend une motoneige. En haut, il n'y a plus de repère : ni arbre, ni rocher, ni bâtiment. On roule une heure sur une étendue blanche, avec un guide devant et un guide derrière. Par temps clair, on aperçoit la côte et la mer en contrebas. Le groupe reste privé, avec un guide qui ajuste la sortie à la météo du jour.
L'après-midi se passe sous la glace. On descend dans une grotte creusée par l'eau de fonte, équipé de crampons et d'un casque. La lumière y est bleue, parce que la glace comprimée ne laisse plus passer que cette couleur. Des bandes noires traversent les parois. Ce sont des couches de cendre, déposées par les éruptions passées, puis recouvertes par la neige des hivers suivants. Chaque bande correspond à une éruption. Le guide sait les dater.
En hiver, de novembre à mars
Le jour, on descend sous le glacier dans les grottes de glace bleue. La nuit, on part chercher les aurores loin des lumières, puis l'on dort là où quelqu'un vous réveillera si le ciel se met à bouger.
Le guide regarde les prévisions d'activité et la couverture nuageuse en fin d'après-midi, puis choisit la direction. Le super jeep quitte la route principale et s'arrête là où aucune lumière ne gêne le ciel, sur la côte sud ou au pied d'un glacier. Couvertures, chocolat chaud et trépied sont à bord. De novembre à mars.
Chaque hiver, l'eau de fonte creuse de nouvelles galeries sous le Vatnajökull, et le guide va les reconnaître avant d'y conduire quiconque. Crampons aux pieds et casque sur la tête, on avance entre des parois d'un bleu que seule la glace très ancienne peut donner. Les grottes ne sont accessibles que de novembre à mars.
Un lodge isolé, loin de tout village, avec une seule consigne laissée à la réception : être réveillé si le ciel s'allume. Quand les aurores apparaissent, le téléphone sonne dans la chambre. On sort en parka sur la terrasse, ou l'on reste derrière la baie vitrée. De novembre à mars.
Notre coup de cœur si vous partez en été
La piste des Hautes Terres n'ouvre qu'entre la mi-juin et le début juillet, selon la fonte, et nous la faisons en super jeep. Le départ se fait tôt, depuis la côte sud. On traverse des rivières à gué et des déserts de cendre noire, puis la vallée s'ouvre sur des montagnes de rhyolite striées d'ocre, de rouge, de vert et de bleu. Aucun village, aucune route goudronnée : seulement un refuge et quelques tentes.
On marche ensuite deux ou trois heures avec le guide, entre la coulée d'obsidienne de Laugahraun et les crêtes de Brennisteinsalda, où la terre fume encore. Le retour se fait par la source chaude, au pied du camp : une rivière tiède où un courant chaud rejoint un courant froid, et où l'on se baigne en plein air face aux montagnes. La piste referme à la mi-septembre.
En été, de mai à septembre
Une traversée vers les îles Vestmann et leurs macareux, un kayak entre les blocs de glace du lagon de Jökulsárlón, une sortie d'observation des baleines. Les trois se font à quelques-uns, avec des équipages du coin.
Un ferry de trente-cinq minutes suffit pour rejoindre Heimaey. En 1973, une fissure s'est ouverte à la sortie du village et la lave a enseveli une partie des maisons. On monte aujourd'hui sur le cône de l'Eldfell, dont le sol est encore tiède par endroits.
On pagaie entre les blocs de glace, assis en kayak ou debout sur un paddle, sur le lagon de Jökulsárlón, de mai à septembre. Combinaison étanche, gilet et bottes sont fournis. Les parcours s'adaptent à tous les niveaux, y compris à ceux qui n'ont jamais pagayé.
Depuis Heimaey, le bateau sort dans les eaux des îles Vestmann, où passent des petits rorquals et des dauphins à bec blanc. Pour les baleines à bosse, on remonte plus au nord, dans la baie de Skjálfandi. La combinaison et les gants sont fournis à bord.
Hébergements en Islande
Deux maisons autour de Hvolsvöllur, à portée des cascades et de la vallée de Thorsmörk. Une troisième face au Vatnajökull, à vingt minutes du lagon.
Une maison basse posée dans un champ de lave, le long de la route qui suit la côte sud. Les chambres ouvrent sur le glacier de l'Eyjafjallajökull et sur la plaine. La cascade de Seljalandsfoss est à dix minutes de voiture.
Une ferme équestre tenue par la même famille depuis plusieurs générations, au pied de l'Eyjafjallajökull. Les chevaux islandais sont dans le pré derrière la maison et l'on part en balade depuis la cour. Le domaine agricole est toujours en activité.
À Hnappavellir, entre la mer et le Vatnajökull. Depuis les chambres, on voit les langues de glace descendre du glacier le plus volumineux d'Europe jusqu'à la plaine. Le lagon et sa plage de blocs échoués sont à trente minutes de route.
Ce qu'il faut savoir
Temps de vol, formalités, monnaie, saisons et météo : l'essentiel pour choisir vos dates avant de choisir votre itinéraire.
Environ 3 heures 30 de vol direct entre Paris et Keflavík, à 50 kilomètres de Reykjavík, soit trois quarts d'heure de route.
L'heure GMT toute l'année, sans changement d'heure : deux heures de décalage avec la France en été, une heure en hiver.
La couronne islandaise. La carte bancaire est acceptée partout, jusqu'aux stations-service automatiques : inutile d'emporter des espèces.
L'Islande est dans l'espace Schengen, hors Union européenne. Pas de visa : une carte nationale d'identité en cours de validité suffit.
Aucune vaccination exigée, vaccins universels à jour suffisants. L'eau du robinet est excellente ; l'eau chaude sent légèrement le soufre.
De juin à août pour la lumière continue et les hautes terres, de novembre à mars pour les grottes de glace et les aurores boréales.
L'islandais. L'anglais se parle couramment dans tout le pays, y compris chez les guides ; le français reste rare hors de Reykjavík.
Le Gulf Stream adoucit l'île : à Reykjavík, autour de zéro degré en janvier et de 13 degrés en juillet. Le ciel y change vite.
Comment nous travaillons
Plusieurs expertises interviennent sur chaque dossier islandais. Un seul interlocuteur coordonne l'ensemble et reste le vôtre, du premier échange jusqu'à votre retour.
Faire le tour de l'île ou rester sur la côte sud. Nous décidons de ce que l'on garde, de ce que l'on abandonne, et du nombre de nuits par étape.
Tables de ferme sous l'Eyjafjallajökull, bains géothermiques sans panneau au bord de la route, dîners servis dans une grotte. Ces adresses ne se réservent pas en ligne.
Fermes équestres et maisons de campagne, choisies pour leur emplacement sur la route et pour la distance qui les sépare du premier lampadaire.
Un seul interlocuteur du premier échange jusqu'au retour. Si le ciel se dégage à minuit, on vous prévient pour les aurores. Si la mer est belle plus tôt que prévu, on avance la sortie en bateau.
Motoneige sur la calotte glaciaire, grotte de glace avec un guide, kayak entre les blocs de glace de Jökulsárlón. Chaque sortie se réserve en direct et en petit groupe.
Les grandes étapes en Islande
Tous se trouvent sur la côte sud ou juste au large, sauf Landmannalaugar, au cœur des Hautes Terres. La plupart de nos voyages se construisent en deux bases, l'une autour de Hvolsvöllur, l'autre au pied du Vatnajökull.
© OpenStreetMap contributors, © OpenMapTiles, © OpenFreeMap
Guide pratique
Huit observations de terrain qui expliquent pourquoi nous plaçons une étape à une date plutôt qu'à une autre.
FAQ
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Inspirations
D'autres façons de remonter vers le nord, entre glace, forêt et lumière basse.
Un fjord est un bras de mer qui entre dans les terres, entre deux parois de plusieurs centaines de mètres. On y navigue comme dans un couloir, avec la montagne des deux côtés. En juin, dans les Lofoten, il fait jour toute la nuit.
Le ciel occupe la moitié du paysage et la lumière change plusieurs fois par heure. Elle éclaire des choses très concrètes. Une salle de musée encore vide à huit heures du matin. Un canal remonté en bateau à l'heure de l'apéritif.
